El Botón de Pre-visualización de Profundidad de Campo

Hace algunos años cuando empecé vendiendo cámaras digitales, veía con cierto temor las cámaras réflex que tenía en mi aparador, supongo que el no saber cómo manejarla al principio me hizo perder muchas ventas, sin embargo me arme de valor y decidí explorarlas; pasado un tiempo me di cuenta que no eran tan diferentes a las compactas(en cuanto al menú y modo de manejo general, la calidad fotográfica si es totalmente diferente); no obstante nunca me preocupe de un pequeño botón ubicado más o menos por debajo de la bayoneta, el cual no indica ningún nombre ni señal alguna; recuerdo una vez lo presione y no pasó nada, así que pensé que quizá solo se utilizaría con lentes específicos y no con el que venía(18-55mm); no le di mayor importancia. Después de un par de semanas un cliente vino a comprarme una réflex, solo me indico el modelo y me pidió que se la preste para probarla, no pregunto nada más y empezó a tomar y tomar fotos; y me percate de algo muy peculiar, que antes de cada disparo presionaba este “botón sin nombre”, no me pude aguantar y le pregunte para que presionaba ese botón; respuesta simple: me dio la cámara, me dijo asómate al visor y presiona el botón, y oh! Sorpresa se veía más obscuro al presiónalo y también se podía distinguir si el fondo iba a salir enfocado o no; para esto era para lo que servía el bendito botón, para saber la iluminación real de la foto y para visualizar la profundidad de campo real y es por esto último que se le llama “botón de Pre-visualización de Profundidad de Campo”.

¿Cómo funciona esto?

Cuando colocamos un objetivo en la cámara este abre totalmente su diafragma, para dejar pasar la mayor cantidad de luz hacia el visor; cualquiera sea la apertura seleccionada; pero al momento de disparar este se cierra a la apertura elegida con anterioridad, es por eso que por el visor "óptico" vemos la imagen totalmente luminosa y en muchos casos enfocada totalmente, y asumimos que la foto final va a salir así también, cosa que al ver el resultado nos damos cuenta que está más obscura de lo que veíamos por el visor o en todo caso enfocada de manera diferente.

Es aquí donde la única manera de poder guiarnos antes de disparar, es utilizando el “botón de pre-visualización de profundidad de campo” el cual cierra el diafragma a la apertura seleccionada y nos deja ver la luminosidad y profundidad de campo real antes del disparo, y así poder saber si necesitamos más o menos abertura, más o menos tiempo de exposición, etc…

Aquí un ejemplo de cómo se vería en el visor una imagen antes de usar el botón y la otra usándolo:

sin usar el botón V:1/60 F:10

usando el botón V:1/60 F:10

¿Es imprescindible?

No, no es imprescindible, ya que conforme vayamos avanzando y mejorando nuestra técnica hay valores que vamos a poder identificar y hasta tener una imagen mental de cómo va a salir, sin necesidad de este “botón”; aunque nunca esta demás una pequeña gran ayuda.

Actualmente las cámaras traen una pantalla de visión directa que normalmente nos ayuda en este aspecto, pero para los que aun gustan del "visor óptico", esta este “botoncito”.

Si su cámara no tiene este botón pues solo hay que tirar una foto y ver cómo sale, en base a eso ajustamos los parámetros de las siguientes.

Perspectiva

La perspectiva fotográfica  es la forma de representar el efecto visual de las tres dimensiones de la realidad en un plano bidimensional que vendría a ser nuestra fotografía. Este efecto visual no es más que una ilusión óptica que el fotógrafo crea para transmitir la sensación de profundidad, sobretodo en paisajes, y así darle un sentido a su fotografía.

Existen múltiples formas de representar la tridimensionalidad, entre las más usadas tenemos:

1.- La convergencia de líneas: Podemos utilizar las líneas de una carretera, un ferrocarril, una acera, en fin cualquier cosa que pueda representarse como la convergencia de 2 o más líneas hacia un punto lejano, llamado el punto de fuga, así tenemos:

2.- La escala: La disminución del tamaño de los objetos cuando se alejan de la cámara potencian el efecto visual de tridimensionalidad en una toma, a esto se le llama escala, así una fila de árboles, postes de alumbrado público, etc… son una buena forma de dar esta ilusión.

3.- El tono y el color: La tonalidad de los colores claros y oscuros nos pueden ayudar a dar el efecto de profundidad a una toma, así en un atardecer los tonos más claros se ubican detrás de los oscuros dando esta diferencia de color el efecto visual esperado.

4.- El primer término: Siempre es válido poner algún objeto delante de la toma principal que quede como un marco, para proyectar la ilusión de cercanía y lejanía.

5.- La longitud focal utilizada: La perspectiva visual también cambia cuando utilizamos un lente teleobjetivo (con bastante zoom), de acuerdo a la distancia focal o zoom utilizado, el fondo se va desenfocando y contrayendo, así tomamos como ejemplo este muñequito matrioska que vamos a tomarle fotos a diferentes distancias; pero siempre tratando de que se vea del mismo tamaño en el cuadro:

a 38mm

a 300mm

Principios de fotografía - velocidad de obturación

También llamado tiempo de exposición, este parámetro mide la velocidad del disparo o dicho de otra manera, el tiempo que dejamos incidir la luz en el sensor.

En el cuerpo de nuestra cámara, justo antes del sensor, hay unas cortinillas que suben y bajan en tiempos determinados:

Estas cortinas son las que limitan el paso de la luz al sensor en un tiempo determinado para hacer la fotografía, y se les llama obturador.

¿Cómo utilizar este parámetro?

Lo primero que hay que hacer es girar el dial hacia el modo Tv o S.

Las cámaras DSLR actuales en su mayoría traen una pequeña ruedita en la parte de la empuñadura o en la parte trasera, al lado de la pantalla; para poder manejar este parámetro, como lo hicimos con la apertura.

Pues en este caso la velocidad se mide en fracciones de segundo y múltiplos enteros de este, por ejemplo: 1/30, 1/60, 1/80, 1/160………1/1000, 1/2000, 1/4000; estos números representan un segundo dividido en 30 partes, 60 partes, 80 partes y así sucesivamente; mientras en más partes se divida un segundo, más veloz será la toma.

Así como también podrían ser segundos enteros: 1”, 2”, 4”...…10”…..30” normalmente, aunque en las cámaras DSLR existe una opción llamada BULBO que me permite tiempos de exposición muy prolongados (hasta noches enteras)

Principios de fotografía - apertura de diafragma

A lo largo de los temas que he estado publicando, hemos aprendido algunos conceptos  que nos pueden ayudar a mejorar el uso de nuestras cámaras digitales  compactas, compactas avanzadas y DSLR; sin embargo estos parámetros nos ayudaban a mejorar el color y la iluminación de la escena como tal, mas no podemos controlar los objetos que están dentro de dicha escena. Al hablar de controlar los objetos me refiero a controlar el aspecto que estos objetos presentan o representan dentro del cuadro fotográfico. Para esto existen cámaras digitales en el mercado que poseen funciones manuales, es decir que permiten variar la velocidad de la toma y la apertura del diafragma del objetivo o lente, como lo son las compactas avanzadas y claro las DSLR. Es por eso que ahora vamos a entrar un poco más profundo; a los principios de la composición fotográfica, esto es solo el inicio de una jornada muy muy larga en la que espero usted amigo(a) lector(a) pueda y quiera acompañarme.

Comencemos…………

La apertura del diafragma o número  “F” (A ó Av en el dial)

La apertura es la opción que nos da la cámara para poder variar el tamaño de la abertura del diafragma del lente, que no es más que un pequeño orificio circular que podemos ver en la parte delantera de éste. Este orificio se abre o se cierra de acuerdo al número “F” que fijemos.

Si elegimos un número “F” pequeño, estaremos abriendo el diafragma; es decir dejamos pasar más luz. Si elegimos un número “F” grande, estamos cerrando el diafragma; es decir dejamos pasar menos luz.

 

Los valores “F” que podamos elegir, dependen netamente del lente que tengamos puesto. Así que debemos fijarnos en la parte delantera para saber lo valores de apertura máxima del lente que vayamos a usar. Por ejemplo:

En este lente de Canon  observamos los valores 18-135mm y 1: 3.5-5.6. El primer par de números nos indica la DISTANCIA FOCALo lo que podría decirse el zoom óptico de nuestro lente; esto es, 18mm sería la parte más angular, es decir en la que tenemos mayor campo visual (todo el panorama); y 135mm sería la parte menos angular o la totalidad del zoom (solo un punto del panorama en específico). 

Aunque algunos estamos acostumbrados a ver el zoom en valores acompañados de “X”, como por ejemplo 3X, 4X, 5X, etc…en las cámaras réflex o evil (electrinic viewfinder interchangeable lens) se mide en milímetros, y para los curiosos, la Distancia Focal es la distancia entre el diafragma y el sensor.

El segundo par de números “3.5-5.6” miden la luminosidad y vienen antecedidos del número “1:”, como también en algunos casos vendrán acompañados de la letra “F:” o simplemente sin acompañamiento; cualquiera que sea el caso significan exactamente lo mismo y es el valor o valores de Apertura Máxima. “3.5” es la apertura máxima (mayor ingreso de luz) cuando la distancia focal esta en 18mm y “5.6” es la apertura máxima cuando la distancia focal esta en 135mm. Es decir que perdemos ingreso de luz cuando hacemos zoom.

Mientras más pequeños sean estos números se dirá que el lente es más abierto o más luminoso; y mientras más luminoso, mejor su respuesta en lugares con poca iluminación y menor PROFUNDIDAD DE CAMPO.

Existen objetivos que NO poseen una DISTANCIA FOCAL VARIABLE, es decir que no hacen zoom, por ejemplo:

Objetivo Canon Distancia focal: 50mm ; Apertura: 1.8

Así como lentes que con una APERTURA FIJA, es decir que se conserva el mismo ingreso de luz a cualquier distancia focal elegida; por ejemplo:

Objetivo Canon Distancia focal: 24 - 105 ; Apertura: 4

¿Cómo se utiliza este parámetro?

Las cámaras DSLR actuales en su mayoría traen una pequeña ruedita en la parte de la empuñadura o en la parte trasera, al lado de la pantalla; para poder manejar este parámetro, como por ejemplo:

Pues si lo que mide este parámetro es la entrada de luz y la profundidad de campo, el criterio a utilizar seria:

1.-Si deseamos que la foto sea más luminosa o bien que tenga menor profundidad de campo, elegiremos un número “F” pequeño, es decir, 1.4, 2.8, 3.5, 4.5, etc… para obtener como resultado:

2.-Si deseamos que la foto sea más obscura o bien tenga mayor profundidad de campo, elegiremos un número “F” grande, es decir, 8.0, 11, 18, 22, 32, etc… para obtener como resultado:

Modos de disparo

En esta parte vamos a hablar sobre la utilidad de los modos de disparo que nos brindan nuestras cámaras digitales.

Lo primero hacer hincapié en que en las cámaras compactas son parte del menú como por ejemplo: “AUTO”,”P”, “SCN”; y en las réflex están como parte de un dial, en la parte superior de la cámara.

Canon

Sony

Nikon

Disparando en AUTOMATICO:

Los automatismos han tenido una gran acogida en mi país (Perú), ya que la publicidad muchas veces nos hace creer que si compramos, tal o cual cámara, vamos a poder  hacer exactamente la misma clase de tomas que salen en dicha propaganda. Sin embargo cuando la compramos y nos disponemos a tomar una fotografía por ejemplo, de algo o alguien que se está moviendo, ¡Oh sorpresa! No funciona, sale toda movida o borrosa nuestra foto. Cabe mencionar que en la mayoría de cámaras compactas no puede variarse la velocidad de obturación, por consecuensia no podemos tomar una foto de algo o alguien moviendose bruscamente, esto es exclusivo de cámaras de uso avanzado y de las DSLR(Reflex).

En este aspecto hay que tener en cuenta que casi todas las marcas han implementado un sistema automático inteligente, y algunas otras un automático inteligente avanzado. Este sistema inteligente a diferencia del antiguo automático, reconoce en que escena se encuentra; como retratos, paisajes, noche, nieve, playa, fuegos artificiales; y hasta se han agregado escenas a contraluz, escenarios nocturnos con alto ISO, etc…

Este modo de disparo nos limita solamente a encuadrar y disparar; quizá la forma más sencilla de utilizar la cámara; pero no siempre funciona como uno quisiera, por ejemplo este modo inteligente  deja  de serlo en situaciones de poca luz como en interiores o en la noche (paisaje nocturno), objetivos en movimiento, tornando las fotos con colores poco naturales, movidas, etc… y he ahí donde tendremos que aprender a manejar algunas funciones adicionales que se encuentran en el modo “P”.

Disparando en “P” (Programable):

Este modo nos permite programar la cámara de forma más personal, ya que aparecen opciones adicionales como la variación de ISO, balance de blancos, modos adicionales de flash, filtros de color, tipos de enfoque, etc…

El modo “P” nos va a permitir tomar mejores fotos en interiores y en la noche; pero para saber cómo utilizarlo puedes leer las publicaciones anteriores.

Disparando en Manual:

Esta es la mejor forma de tomar una fotografía, ya que nos permite controlar la velocidad, la apertura, el ISO, el balance de blancos, y si manejamos un poquito el tema de composición vamos a obtener un muy buen resultado.

En la mayoría de cámaras DSLR, tenemos 3 maneras de utilizar estos conceptos:

Prioridad en la Apertura de diafragma(A ó Av en el dial de funciones)

El diafragma es la abertura circular que está en el lente de la cámara, que deja pasar más o menos luz hacia el sensor, y lo podemos controlar mediante esta función. También nos permite controlar la profundidad de campo. Por ejemplo:

Menor Profundidad de Campo a F:2.8

Mayor Profundidad de Campo a F:22

 Prioridad en la Velocidad de obturación (S ó Tv en el dial de funciones)

El obturador se encuentra en el cuerpo de la cámara, propiamente dicha, justo antes del sensor de imagen y consta de un par de cortinas que suben y bajan verticalmente hasta plasmar una toma.

Esta opción nos permite manipular la velocidad a la que estas cortinillas suben y bajan para capturar una foto más intacta al movimiento (pasa luz por poco tiempo) o para hacer una foto con efecto de movimiento (pasa luz una mayor cantidad de tiempo).

velocidad: 8 seg.

velocidad: 1/1000

Modo manual (M en el dial de funciones)

Este modo es la unión de los 2 modos anteriores, y vamos a poder manipular los 2 parámetros a nuestro gusto, claro, siempre tratando de darle la mejor combinación de ambos; par no sobreexponer o subexponer la toma.

Para entender mejor este modo de disparo voy a subir un siguiente artículo donde hablaremos un poco sobre el exposímetro (esto a nombre de mi gran amigo ALFREDITO que creo que tenía algunas inquietudes por esto)

Balance de Blancos

El balance de blancos consta en hacer que la cámara reconozca, cuál es el color blanco en cada escena o exposición, y en base a este parámetro fijado se recalcula el resto de colores (RGB).

Cuando hablamos de balance de blancos, hablamos de TEMPERATURA DE COLOR, es decir que podemos hacer que una fotografía se vea más cálida (tiende al color rojo) o más fría (tiende al color azul).

La TEMPERATURA DE COLOR se mide en grados KELVIN es decir, una luz fría (tiende al azul) tiene una temperatura de color alta, y una luz cálida (tiende al rojo), tiene una temperatura de color baja.

¿Cómo manipular el balance de blancos en mi cámara?

Normalmente el balance de blancos se encuentra en el menú del modo “P” y algunas cámaras lo tienen como un botón de acceso directo con las letras "WB"

 ¿Qué balance elegir y en qué situación?

La mayoría de cámaras tienes la opción de elegir un balance de blanco predeterminado los cuales son:

El BALANCE DE BLANCOS normalmente se hace en interiores para contrarrestar el color que da la luz artificial al ambiente y hacerlo ver lo más natural posible, aunque algunos fotógrafos lo utilizan para causar una impresión diferente en sus fotografías.

Si el ambiente es amarillento o rojizo, elegir un balance frio (tungsteno o incandescente); si el ambiente es azulado o blanquecino elegir  un balance cálido (luz de día); aunque también existe la posibilidad de hacer un balance personalizado.

Aquí un ejemplo del uso de los balances en una habitación con fluorescentes:

AWB

LUZ DE DIA

NUBLADO

LUZ FLUORESCENTE BLANCA

TUNGSTENO O INCANDESCENTE

BALANCE CON FLASH

PERSONALIZADO O DE UNA PULSACION

La sensibilidad del sensor (ISO)

La sensibilidad ISO es una característica que poseen todas las cámaras digitales con la cual nos permite cambiar la capacidad que tiene el sensor de percibir más o menos luz.

¿Cómo funciona esto?

El sensor es un dispositivo que está compuesto de pequeños fotocaptores, estos reaccionan a la luz transformándola en pulsos eléctricos proporcionales a la intensidad lumínica que reciben. Estos fotocaptores están cubiertos por un filtro de color llamado matriz Bayer, el cual filtra la luz en colores primarios Rojo, Verde y Azul (RGB en inglés).

La señal eléctrica que nos proporciona cada fotocaptor (fotodiodo) está relacionada con un valor ISO estable (que generalmente coincide con el menor valor a elegir), los valores superiores son múltiplos de este valor fijo; esto quiere decir que si elegimos un valor ISO superior no estamos variando la sensibilidad de los fotocaptores , sino , que estamos amplificando la señal eléctrica que estos emiten. Al amplificar una señal lumínica débil también se amplifica una buena parte de los datos aleatorios que todos los chips generan, con lo que se mezcla esta señal aleatoria con la señal correspondiente a la imagen. A esta señal aleatoria se le conoce como “Ruido Electrónico”.

¿Cómo manipular el ISO en mi cámara?

En las cámaras compactas esta opción se encuentra dentro del menú del  modo “P” o programable:

En la mayoría de réflex tenemos un botón de acceso directo, ya que el ISO es parte de la exposición y debe ser rápido de ubicar y variar.

 Se considera un valor de ISO alto a partir de 1600, y se utiliza mucho para poder tomar paisajes nocturnos en los que hay objetos en movimiento.

Sony Nex-5: F5 , 1/80s , ISO 6400

Para fotografías a la luz del día o cuando se utilice el flash (para un retrato) es mejor dejarlo en “Automático”  o no pasar de los 400 u 800 por las tardes o días nublados.

Compensación de la exposición

Cuando se habla de exposición, nos referimos a la cantidad de luz que vamos a dejar pasar o no hacia nuestro sensor .En cristiano hacemos que la foto sea más brillante (sobreexpuesta) o más oscura (subexpuesta). Teóricamente se define como la configuración de tres parámetros: la abertura del diafragma + la velocidad del obturador + el número ISO .

¿Cómo manejamos la exposición en nuestra cámara?

Si tenemos una cámara digital compacta o reflex, lo primero que debemos hacer es seleccionar el modo “P” (programable), luego buscar en el menú la opción ”0ev”, si no es que tiene ya un acceso directo con un botón externo.

Botón de exposición

Menú de exposición

Luego nos saldrá una pequeña regla en la cual nos permite elegir valores desde  -2.0ev, pasando por el cero, hasta +2.0ev, normalmente. Sin embargo hay cámaras que nos permiten elegir valores desde -5.0ev hasta +5.0ev, como por ejemplo la línea réflex de Nikon.

La elección de una correcta exposición nos puede hacer la diferencia entre esas fotos muy blancas o muy oscuras con la que esperábamos tomar.

Un ejemplo practico

Exposición en 0ev

Exposición en +1.7ev

En las fotografías anteriores podemos observar que cuando tomamos una foto en automático (con exp. 0ev, normalmente), la foto de nuestro primer plano sale bastante oscura ; y al subir la exposición a +1.7ev, se puede visualizar mucho mejor.

También se podría pensar en el flash para iluminar esta escena pero miren lo que pasa:

Vemos que con flash, este rebota en nuestro sujeto, y no se ve tan bien.

Solución: movemos nuestra cámara 3cm o 4cm de manera horizontal, a la derecha o a la izquierda, para que el flash no rebote de manera directa y miren el resultado:

a la derecha

a la izquierda

Aunque la iluminación y textura de estas fotos no es la misma que la anterior, esto va a depender de cómo nos guste más la toma o como desearíamos  verla.